酸化炎は、空気（酸素）が十分に供給された状態で燃焼する炎のことです。窯の中に酸素がたっぷりある環境で焼成するため、釉薬や粘土に含まれる金属成分が酸化されます。
電気窯での焼成は基本的に酸化焼成です。ガス窯でも空気を多めに送り込むことで酸化炎になります。炎の色は透明感があり、明るいオレンジ色に見えることが特徴ですね。
酸化炎で焼くと、鉄分を含む釉薬は茶色や黄色に発色します。
銅を含む釉薬は緑色になるのが一般的です。
発色が安定しやすく、初心者にも扱いやすいのがメリットといえます。
温度は1230℃前後で焼成することが多く、電気窯なら温度管理が自動化されているため失敗が少なくなります。ただし、還元焼成のような深みのある色は出にくいという特徴があります。
つまり酸化焼成が基本です。
還元炎は、酸素が不足した状態で燃焼する炎です。窯の中の酸素が少ないため、炎が釉薬や粘土から酸素を奪おうとします。この化学反応が、独特の発色を生み出すんですね。
ガス窯や薪窯でしか作れません。電気窯では還元焼成ができないため、本格的な陶芸を目指すならガス窯の導入が必要になります。炎の色は暗めのオレンジから赤っぽい色で、煙が出やすいのが特徴です。
還元炎で焼くと、鉄分を含む釉薬は青灰色や黒に変化します。
銅を含む釉薬は赤銅色（辰砂）になることも。
この劇的な色の変化が、陶芸家に愛される理由です。
温度は1250℃前後まで上げることが多く、酸化焼成より高温になります。還元のタイミングや強さによって仕上がりが変わるため、経験と技術が求められますね。
窯の構造も重要で、密閉性が高く煙突のダンパーで空気量を調整できる窯が適しています。家庭用の小型ガス窯でも還元焼成は可能ですが、換気設備が必須です。
焼成温度の管理は、作品の成否を左右する最重要ポイントです。温度計の誤差が10℃あるだけで、釉薬の溶け方や発色が変わってしまいます。
酸化焼成では、昇温速度を1時間あたり100〜150℃に設定するのが基本です。急激に温度を上げると作品にヒビが入る原因になります。特に700〜800℃の石英転移点では、ゆっくり昇温することが大切ですね。
還元焼成の場合、1000℃前後から還元を始めるのが一般的です。それ以前に還元すると炭素が作品に付着して黒くなってしまいます。還元を強くしすぎても、作品表面が荒れる原因になるので注意が必要です。
最高温度に達したら、30分から1時間の保持時間を取ります。この時間で釉薬が十分に溶けて、ガラス質になるんです。保持時間が短いと釉薬が溶けきらず、マット（艶消し）な仕上がりになってしまいます。
冷却も重要な工程です。急冷すると貫入（釉薬のひび）が入りやすくなります。窯を開けるのは100℃以下になってからが原則ですね。
温度測定には、ゼーゲルコーンという三角錐の指標を使う方法もあります。温度計が壊れていても、コーンの倒れ具合で焼成温度が分かるので便利です。デジタル温度計と併用すると、より正確な管理ができます。
日本陶磁器協会の焼成技術解説ページでは、温度管理の詳細なデータと実例が紹介されています。
釉薬の色が変わる理由は、金属イオンの化学状態が変化するためです。同じ釉薬でも、酸化か還元かで全く違う作品になるのはこのメカニズムによるものですね。
鉄を含む釉薬を例に見てみましょう。酸化焼成では鉄が三価鉄（Fe³⁺）になり、茶色や黄色に発色します。還元焼成では二価鉄（Fe²⁺）になり、青緑色や黒に変化するんです。
銅釉も劇的に変わります。酸化では緑色の銅緑釉になりますが、還元では赤い辰砂（しんしゃ）釉になります。この赤は「窯変の華」と呼ばれ、陶芸家が最も追求する色の一つです。
コバルトは比較的安定していて、酸化でも還元でも青色に発色します。ただし還元の方が深みのある青になることが多いですね。
発色には温度も関係します。同じ還元焼成でも1230℃と1280℃では色味が変わるんです。高温になるほど釉薬がよく溶けて、透明感が増します。
釉薬の厚みも重要です。薄くかけると淡い色に、厚くかけると濃い色になります。重ね掛けすることで、複雑な色合いを出すこともできますね。
これが基本的な発色の仕組みです。
窯選びは陶芸活動の方向性を決める大きな判断です。初期投資だけでなく、ランニングコストも考慮する必要があります。
電気窯は酸化焼成専用で、価格は小型で15万円から、中型で40万円程度です。電気代は1回の焼成で1000〜2000円かかります。温度管理が自動で失敗が少ないのがメリットですね。
ガス窯は還元焼成ができるのが最大の利点です。価格は小型で30万円から、中型で80万円以上と高額になります。ガス代は1回3000〜6000円かかり、プロパンガスの場合はさらに高くなることも。
薪窯は本格的な還元焼成ができますが、建設費は100万円以上かかります。薪の調達も大変で、1回の焼成に2〜3日かかることもあります。ただし、薪窯でしか出せない独特の景色（窯変）があり、作家性を追求するなら選択肢に入りますね。
設置場所も考慮が必要です。電気窯は屋内設置が可能ですが、ガス窯や薪窯は換気設備や煙突が必須です。住宅地では煙の問題もあり、近隣への配慮が求められます。
初心者には電気窯がおすすめです。
操作が簡単で、失敗のリスクが低いからです。
ある程度経験を積んでから、還元焼成に挑戦するためにガス窯を追加するという順序が理想的ですね。
共同窯を利用する選択肢もあります。陶芸教室や工房の窯を借りれば、初期投資なしで還元焼成が試せます。焼成費用は1作品500〜2000円程度で、自分で窯を持つより経済的です。
つまり予算と目的で選ぶことです。
焼成の失敗は誰もが経験することですが、原因を理解すれば再発を防げます。よくある失敗パターンを知っておくと、貴重な作品を守れますね。
釉薬のピンホール（小さな穴）は、昇温速度が速すぎることが原因です。特に800℃前後でゆっくり昇温しないと、素地から出るガスが釉薬に閉じ込められてしまいます。
対策は昇温プログラムを見直すことですね。
還元焼成での黒化は、還元を始めるタイミングが早すぎる場合に起こります。900℃以下で還元すると、炭素が作品に定着して取れなくなるんです。
1000℃以降に還元を開始すれば防げます。
釉薬の流れすぎは、温度が高すぎるか保持時間が長すぎることが原因です。棚板に釉薬がくっついて、作品も棚板も台無しになります。作品の底から1cm以上は釉薬をかけないことが基本です。
貫入（釉薬のひび）が入りすぎる場合、冷却速度を遅くすることで改善できます。特に600℃以下の冷却をゆっくりにすると効果的ですね。貫入自体は味になることもありますが、水漏れの原因にもなります。
色ムラは窯の中の温度分布が原因です。窯の上部と下部で20〜30℃の温度差があることも珍しくありません。温度計を複数設置して、均一な焼成を心がけることが大切です。
割れや欠けは、急激な温度変化で起こります。特に冷却時に窯を早く開けすぎると、熱衝撃で作品が壊れます。
100℃以下になるまで我慢することですね。
失敗を記録しておくと、次回の改善につながります。焼成日誌をつけて、温度曲線や還元のタイミング、作品の配置などをメモしておくと、再現性が高まります。デジタル温度計のデータをパソコンに保存する方法もありますね。
これは使えそうです。
焼成方法を意図的に選ぶことで、作品の表現力が格段に広がります。素材と技法の組み合わせを理解すると、狙った仕上がりに近づけますね。
信楽土や備前土など鉄分の多い土は、還元焼成で深い色合いになります。酸化では茶色っぽくなりますが、還元では黒や青みがかった灰色に変化するんです。土の選択と焼成方法をセットで考えることが重要です。
透明釉や白マット釉は酸化焼成が向いています。還元焼成だと黄ばんだり、意図しない発色になることがあるからです。清潔感のある白い器を作りたいなら、酸化焼成一択ですね。
織部釉や志野釉は還元焼成で本領を発揮します。酸化で焼いても緑色にはなりますが、深みのある緑は還元でしか出ません。志野の柔らかな白も、還元の微妙な雰囲気があってこそです。
二度焼きという技法もあります。一度目は酸化で素焼き、二度目は還元で本焼きという組み合わせが一般的です。下絵付けをする場合は、この方法が適していますね。
窯変を狙うなら、窯の中での作品の配置も考えます。炎の当たりやすい場所に置くと、自然な景色（灰かぶり）が出やすくなるんです。
これは薪窯や穴窯で特に顕著です。
テストピースを作ることをおすすめします。小さなサンプルで釉薬と土の組み合わせを試しておけば、本番で失敗するリスクが減ります。時間はかかりますが、確実に技術が向上しますね。
陶芸ネットの焼成テクニック集では、プロの作家による実践的なアドバイスが多数紹介されています。
結論は経験を積むことです。
