耐火レンガを横置きで積むと5cm以上ズレます。
穴窯を作る上で最も重要な材料が耐火レンガです。ホームセンターや建材店で購入できますが、必ずJIS規格品を選んでください。
価格は1個あたり250円程度が相場です。
参考）陶芸をするために、簡単な窯を作りたいんですが？参考になるHP…
小規模な穴窯でも約1000個のレンガが必要になるため、総額で25万円前後の材料費がかかります。
つまり初期投資は決して安くありません。
一般的な耐火レンガのサイズは230mm×114mm×65mm程度で、これがはがき（148mm×100mm）より一回り大きい程度の大きさです。
安価な普通レンガでは1200℃以上の高温に耐えられず、ひび割れや崩壊の危険があります。耐火性能が不十分だと、焼成中に窯が破損し、作品が台無しになるだけでなく火災のリスクも高まります。
材料を購入する際は、信頼できる建材店で耐火温度や規格を必ず確認しましょう。矢野建材のような専門店なら、窯作りに適した材料についてアドバイスも受けられます。
参考）http://www.niji.jp/home/gohei/anagama3.htm
基礎工事は穴窯の寿命を左右する最重要工程です。まず地面を平らに整地し、砂を敷いて高さ調整を行います。基礎部分には耐火レンガを縦置きで一段配置し、その上は横置きで積み上げていくのが基本です。
参考）http://www.igayaki.com/anakama1.htm
メチ（レンガとレンガの隙間）にはセメントを使わず、びっしりと並べて隙間に砂を噛ませる方法もあります。これは通気性を確保しつつ、熱膨張による破損を防ぐ伝統的な技法です。ただし耐火セメントを使うほうが強度は高まります。
石灰とその辺の泥と砂を混ぜた自作モルタルでも代用可能ですが、耐久性には不安が残ります。基礎が不安定だと窯全体が傾き、焼成時の温度ムラや煙突の煙道抵抗に悪影響を及ぼします。
左右の基礎で使用するレンガ数を揃え、水平器で水平を確認しながら慎重に作業を進めることが成功の鍵です。焦って一気に仕上げようとすると、後でやり直しになります。
レンガを積む際の最大の落とし穴は、一気に積み上げてしまうことです。色見穴の位置を忘れたり、左右のバランスが崩れたりする原因になります。実際の製作例では、頂点部分が約5cmもズレてしまい、何度もやり直しになったケースがあります。
アーチ構造を作る際は、木型（テンプレート）を先に準備しておくべきです。竹を削って曲線の型を作りますが、幅や厚みを揃えないと曲がり方が不均一になります。木型なしで進めると、7段目あたりで3回以上やり直す羽目になることも珍しくありません。
少しずつゆっくりペースで作業することが失敗を減らす秘訣です。1日に積む高さは3〜4段までに抑え、翌日に水平や垂直を確認してから次の作業に移りましょう。
窯口（焼成口）の設計も重要で、奥から敷いたレンガに合わせて手前を作ると、素人では寸法が合わなくなりがちです。先に窯口の寸法を決めてから、奥に向かって積んでいく逆の手順のほうが精度が高まります。
煙突は窯内の熱と排気をコントロールする心臓部です。窯の最後部に設置し、高さは窯全体の1.5倍程度が理想とされています。煙突が低すぎるとドラフト（通風力）が弱く、窯内温度が上がりにくくなります。
煙突内部も耐火レンガで構築しますが、外側は単管パイプで骨組みを作ると安定性が増します。単管パイプ1本500円程度で、ホームセンターで入手可能です。グラインダーに金属用ディスクをつければ、現場でカットできます。
煙道（窯内から煙突への通路）の角度や断面積も焼成結果に影響します。急すぎる角度は煙の流れを妨げ、緩すぎると熱が逃げすぎてしまいます。断面積は窯の床面積の8〜10%程度が目安です。
建物（屋根）を作る場合は、単管パイプで骨組みを組み、波板やシートで覆います。雨や風から窯を守ることで、レンガの劣化を大幅に遅らせることができます。
備前焼や信楽焼などの本格的な陶器を焼くには1200℃以上の高温が必要です。この温度に到達するには、赤松の割り木が最適です。松以外の雑木では熱量が不足し、十分な温度が得られません。
参考）http://www.t-craft.com/happuyo/ana10.html
焼成の手順としては、まず重油バーナーで窯を予熱し、その後松割り木で仕上げる方法が効率的です。重油を熱源とすれば、松の灰がかからない独特の景色（釉薬の表情）も得られます。
灰の種類によっても作品の仕上がりが変わります。ケヤキや雑木の灰をふりかける技法もあり、前回の焼成で残った灰を30番のフルイでふるって再利用することもできます。素焼き済みの皿なら直接灰をかけられますが、生の素地には薄い食塩水で湿らせた後に灰をかけます。
燃料費を抑えたい場合は、地域の製材所や伐採業者から端材や間伐材を譲ってもらう方法があります。ただし広葉樹と針葉樹では燃焼特性が異なるため、用途に応じて使い分けが必要です。
穴窯は斜面に横穴を掘って作る最も原始的な窯の形式です。一方、登り窯は複数の焼成室を階段状に連結した構造で、効率的に大量生産できます。穴窯は温度分布にムラが出やすい反面、偶然性による独特の景色が生まれやすい特徴があります。
現代では電気窯やガス窯が主流ですが、穴窯でしか出せない自然釉（薪の灰が溶けて作品に付着する釉薬）や火色（炎の当たり方による色の変化）を求める作家は今も多くいます。特に備前焼や丹波焼など、無釉焼き締めの伝統技法では穴窯が不可欠です。
小規模な穴窯なら、個人の敷地でも建築可能です。ただし煙や灰の飛散で近隣トラブルになるリスクがあるため、事前に周辺住民への説明や自治体への届け出を確認しましょう。農村部や山間部なら比較的理解を得やすいでしょう。
陶芸教室や工房で共同利用の穴窯を持っているところもあります。まずは他人の窯で焼成経験を積んでから、自作に挑戦するのも賢明な選択です。
穴窯は使用するたびにレンガが熱膨張と収縮を繰り返すため、目地のセメントにひびが入ったり、レンガ自体が割れたりします。焼成後は必ず窯全体を点検し、損傷箇所があれば早めに補修しましょう。
耐火セメントでひび割れを埋める補修は、次の焼成前に必ず行います。放置すると隙間から冷気が入り込み、温度が上がりにくくなるだけでなく、構造的な弱点になります。
使用しない期間が長い場合は、窯口にシートをかけて雨水の侵入を防ぎます。レンガは水分を吸うと強度が低下し、凍結と融解を繰り返すことで表面が剥離します。
特に冬季は注意が必要です。
煙突内部にも煤やタールが堆積するため、年に1〜2回は掃除が必要です。通風が悪くなると焼成効率が落ち、燃料消費量が増えてしまいます。長い棒やブラシを使って煙道を清掃し、堆積物を取り除きましょう。
定期的な手入れを怠らなければ、穴窯は10年以上使い続けることができます。大切に扱えば、自分だけの焼成スタイルを確立できる一生の道具になるでしょう。
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