板作り初心者の8割が乾燥中のひび割れで作品をダメにしています。
板作り陶芸は、粘土を板状に伸ばして組み立てる成形技法です。ろくろや手びねりと並ぶ代表的な技法の一つで、英語では「スラブ技法（Slab technique）」と呼ばれています。
この技法の最大の特徴は、平らな面を活かした幾何学的なデザインができることです。箱型の器や皿、タイル状の作品など、直線的なフォルムを作るのに適しています。ろくろでは難しい角張った形状も、板作りなら比較的簡単に実現できます。
初心者にも取り組みやすい技法ですね。
板作りには「タタラ板」と呼ばれる厚みを均一にするための道具を使います。このタタラ板は、粘土を麺棒で伸ばす際に両側に置いて、厚みのガイドとして機能します。一般的には5mm、7mm、10mmなど複数の厚みのタタラ板を揃えておくと便利です。
作品の用途によって適切な厚みは変わります。小さな箱なら5〜7mm、大きめの花器なら10mm以上が目安です。厚すぎると重くなり乾燥に時間がかかりますが、薄すぎると強度不足で変形しやすくなります。
バランスが重要ということですね。
板作りで作れる作品は非常に多様です。四角い皿やトレイ、収納ボックス、ランプシェード、壁掛けのタイルアートなど、アイデア次第で様々なものが作れます。また、板を曲線的に組み合わせることで、有機的なフォルムの花器やオブジェも制作可能です。
板作りを始めるには、いくつかの基本道具が必要です。最低限揃えるべきは、麺棒（または専用のローラー）、タタラ板、切り糸（ワイヤー）、スポンジ、カット用のナイフ、そして作業台となる布またはキャンバス地です。
麺棒は料理用のものでも代用できますが、陶芸専用のローラーは長さが30〜40cm程度あり、広い面積を一度に伸ばせるため作業効率が上がります。
価格は1,500〜3,000円程度です。
タタラ板は2本セットで販売されていることが多く、1,000〜2,000円で購入できます。木製とプラスチック製がありますが、初心者には軽くて扱いやすいプラスチック製がおすすめです。
切り糸は粘土を切り分けるための細いワイヤーで、両端に持ち手が付いています。
これは500円程度で手に入ります。
粘土の塊からスライスしたり、作業台から作品を切り離したりする際に使います。
これは必須の道具です。
粘土選びも重要なポイントです。板作りには「白土」または「赤土」が一般的に使われます。白土は焼成後に白っぽい色になり、釉薬の発色が良いのが特徴です。赤土は鉄分を多く含み、焼くと赤茶色になります。
初心者には扱いやすい「中間土」がおすすめです。中間土は白土と赤土の中間的な性質を持ち、可塑性（形を作りやすい性質）と強度のバランスが良いため、ひび割れしにくく作業しやすいという利点があります。
粘土の購入単位は1kg単位で、価格は種類にもよりますが1kgあたり300〜600円程度です。板作りで小さな箱（10cm×10cm×10cm程度）を作る場合、約500〜700gの粘土が必要になります。つまり1kgあれば1〜2個の小作品が作れる計算です。
さらに、接合部分を滑らかにする「ドベ」という泥状の粘土も用意しましょう。ドベは粘土と水を混ぜて作ることができますが、市販品もあります。これを使うことで、板同士の接着強度が大幅に向上します。
接合の失敗を防ぐために重要です。
作業スペースには、粘土が付着しにくい布やキャンバス地を敷いておきます。ビニールシートは粘土がくっついてしまうので避けてください。
古いシーツや帆布などが適しています。
作業台の推奨サイズは60cm×60cm以上、できれば90cm×60cm程度あると大きな作品も作りやすくなります。
板作りの基本手順は、大きく分けて5つのステップで構成されます。粘土の準備、板の成形、パーツの切り出し、組み立て、そして仕上げです。各ステップで押さえるべきポイントを理解することが、美しい作品作りの鍵となります。
まず粘土の準備として「菊練り」を行います。これは粘土内の空気を抜き、硬さを均一にする作業です。菊練りが不十分だと、焼成時に空気が膨張して作品が割れる原因になります。
菊練りは30〜50回程度行うのが目安です。粘土を手のひらで押し、回転させながら練っていくと、断面が菊の花のような模様になります。この模様が均一に見えるようになれば完了です。
つまり空気抜きが最重要です。
次に板の成形です。練った粘土を作業台の上に置き、タタラ板を両側に配置します。麺棒を使って粘土を均一に伸ばしていきますが、この際、一方向だけでなく縦横交互に伸ばすことが重要です。一方向だけだと粘土の組織が偏り、乾燥時にひび割れしやすくなります。
板の厚みは作品のサイズに応じて調整します。手のひらサイズの小物なら5〜7mm、A4サイズ程度の皿なら7〜10mm、30cm以上の大型作品なら10〜15mmが適切です。厚すぎると乾燥に時間がかかり、薄すぎると組み立て時に変形しやすくなります。
パーツの切り出しは、型紙を使うと正確です。新聞紙や厚紙で作った型紙を粘土板の上に置き、カッターやナイフで輪郭をなぞって切り抜きます。この時、刃を垂直に入れることで切断面が美しく仕上がります。
切り出したパーツは、すぐに組み立てるのではなく、少し乾燥させます。「生乾き」の状態まで待つことで、組み立て時の変形を防げます。生乾きの目安は、触るとひんやりするが、まだ柔軟性が残っている状態です。季節にもよりますが、夏場で30分〜1時間、冬場で1〜2時間程度が目安です。
これが失敗を防ぐコツです。
組み立て時は、接合部分に「スコアリング」という処理を施します。これは接着面を竹串や針などで格子状に引っかき、表面を粗くする作業です。その上からドベを塗ることで、接着強度が飛躍的に高まります。
接合後は、接合線の内側と外側の両方から指やヘラで粘土を寄せて、しっかりと圧着します。外側だけでなく内側も処理することで、剥がれにくくなります。特に角の部分は力がかかりやすいので、丁寧に補強しましょう。
仕上げでは、スポンジで表面を軽く撫でて滑らかにします。この時、水分を多く含んだスポンジを使うと粘土が柔らかくなりすぎるので、硬く絞ったスポンジを使うのがポイントです。
板作り作品の最大の失敗原因は、乾燥過程でのひび割れです。統計的には、初心者の約8割が乾燥時のトラブルで作品をダメにしているというデータもあります。正しい乾燥管理を行えば、この失敗は大幅に減らせます。
ひび割れの主な原因は、乾燥速度の不均一さです。作品の厚い部分と薄い部分、表面と内部で乾燥速度に差が出ると、収縮率の違いから応力が発生し、ひび割れにつながります。
最も重要なのは「ゆっくり均一に乾燥させる」ことです。
具体的な方法として、作品全体をビニール袋で覆う「ビニール養生」が効果的です。ただし完全密閉するのではなく、袋の口を少し開けておくか、数カ所に小さな穴を開けます。これにより湿度を保ちながら、緩やかに乾燥が進みます。
乾燥期間は作品のサイズと厚みによって変わりますが、手のひらサイズの小箱（5〜7mm厚）で3〜5日、A4サイズの皿（7〜10mm厚）で5〜7日、大型作品（10〜15mm厚）で7〜14日が目安です。これは室温20〜25℃、湿度50〜60%の環境を想定した期間です。
冬場の暖房やエアコンの風は大敵です。直接風が当たる場所に置くと、表面だけが急速に乾燥して内部との差が広がり、ひび割れのリスクが高まります。作品は風の当たらない場所、できれば温度変化の少ない場所に置きましょう。
風を避けるだけで成功率が上がります。
新聞紙を使った乾燥管理も有効です。作品の上に湿らせた新聞紙を1〜2枚かぶせ、その上からビニールで覆います。新聞紙が緩衝材となり、湿度を均一に保ってくれます。ただし新聞紙が乾いてきたら霧吹きで軽く湿らせ直す必要があります。
乾燥の進行具合は、作品の色と重さで判断できます。粘土は乾燥するにつれて色が濃いグレーから薄いグレー、最終的には白っぽくなっていきます。全体が均一に白っぽくなり、持ち上げた時に冷たさを感じなくなれば、乾燥完了です。
この時点で重量は成形直後の約15〜20%減少しています。例えば500gで作った作品なら、75〜100g程度軽くなる計算です。これは水分が蒸発した証拠で、この状態を「骨乾き」と呼びます。
骨乾きになれば焼成準備OKです。
ひび割れが発生してしまった場合でも、初期段階なら修復可能です。細いひびなら、同じ粘土を水で溶いたドベを筆で塗り込み、指で優しく押さえて馴染ませます。太いひびの場合は、粘土の細い紐を作ってひびに埋め込み、周囲となじませる方法があります。
ただし修復は作品がまだ柔軟性を保っている段階（半乾き状態）でのみ有効です。完全に乾燥してからでは粘土が固まっているため、修復材が定着しません。
板作り作品の魅力は、平らな面を活かした装飾にあります。表面処理と釉薬選びによって、同じ形でも全く異なる印象の作品に仕上がります。
代表的な装飾技法として「スタンプ」があります。これは布や葉っぱ、市販のテクスチャースタンプなどを粘土が柔らかいうちに押し当て、模様を付ける方法です。レース生地を押し当てると繊細な模様が転写され、独特の質感が生まれます。
もう一つの人気技法が「象嵌（ぞうがん）」です。粘土板に模様を彫り込み、そこに別の色の粘土を埋め込む技法で、焼成後もはっきりとした色の対比が残ります。白土をベースに赤土を埋め込むと、和風の雰囲気が出ます。
色の組み合わせが重要ですね。
「スリップウェア」という技法も板作りに適しています。これは液状の色化粧土（スリップ）を、スポイトや専用ボトルから垂らして模様を描く技法です。生クリームでケーキにデコレーションするようなイメージで、自由な曲線模様が描けます。
釉薬選びでは、作品の用途を考慮することが大切です。食器として使う場合は「食品衛生法適合」の表示がある釉薬を選びましょう。一部の釉薬には鉛やカドミウムなどの有害物質が含まれており、食品と接触する器には使えません。
透明釉は土の色や下絵を活かしたい時に最適です。白土に透明釉をかけると、清潔感のある白い器に仕上がります。素朴な風合いを出したい場合は、あえて釉薬をかけずに「素焼き」のまま仕上げる選択肢もあります。
ただし素焼きは吸水性があるため、花器やオブジェには適していますが、食器には向きません。
マット釉（艶消し釉）は、落ち着いた質感で現代的な印象を与えます。特に幾何学的なデザインの板作り作品には、マット釉の控えめな表情がよく合います。ただしマット釉は汚れが付きやすいという欠点があるため、頻繁に使う食器よりも、飾り皿やオブジェに適しています。
色釉薬を選ぶ際は、焼成後の色見本を必ず確認しましょう。釉薬は焼成前と焼成後で色が大きく変わります。例えば「コバルトブルー」は焼成前は灰色がかった色ですが、焼くと鮮やかな青になります。
この変化を楽しめるのが陶芸の魅力です。
釉薬の施工方法は主に3つあります。「浸し掛け」は作品を釉薬液に浸す方法で、均一に釉薬がかかります。「掛け流し」は釉薬を上から流し掛ける方法で、自然なムラが魅力です。「筆塗り」は筆で部分的に釉薬を塗る方法で、細かいデザインに向いています。
板作り作品では、内側と外側で異なる釉薬を使う「掛け分け」も人気です。例えば内側は食品対応の透明釉、外側は装飾的な色釉という組み合わせで、実用性とデザイン性を両立できます。
板作り作品の焼成には、素焼きと本焼きの2段階があります。素焼きは800〜900℃で焼き、粘土を固めて釉薬が付きやすい状態にします。本焼きは1200〜1280℃で焼き、釉薬を溶かして作品を完成させます。
素焼きと本焼きは別の工程です。
陶芸教室や陶芸工房では、窯焼きサービスを提供しているところが多く、料金は作品のサイズによって異なります。手のひらサイズの小作品で500〜800円、A4サイズ程度の皿で1,000〜1,500円が相場です。自宅で電気窯を導入する場合、小型窯で15万円〜、本格的な窯だと50万円以上かかります。
窯詰めの際は、作品同士が接触しないように配置します。板作り作品は平らな面が多いため、棚板に直接置けますが、釉薬がかかっている部分が棚板に触れないよう注意が必要です。釉薬は焼成時に溶けて接着してしまうため、高台（底の接地面）は釉薬を拭き取っておきます。
よくある失敗例として「焼成時の変形」があります。板作りの箱型作品では、側面が内側に倒れ込んだり、底が反ったりすることがあります。これは粘土の厚みが不均一だったり、組み立て時の接合が弱かったりすることが原因です。
対策としては、粘土板を作る際にタタラ板を必ず使い、厚みを均一にすることが基本です。また、組み立て時には内側に支えとなる粘土の柱を一時的に入れておく方法もあります。この支えは焼成前に取り外しますが、形状を保持するのに役立ちます。
もう一つの失敗例が「釉薬の流れ」です。釉薬を厚く塗りすぎると、焼成時に下に流れ落ち、底が棚板にくっついてしまいます。逆に薄すぎると、釉薬の発色が悪く、ムラが目立ちます。
適切な厚みは0.5〜1mm程度で、これは「爪の厚み程度」と覚えておくと分かりやすいでしょう。
釉薬を掛ける前に、素焼き作品の粉を濡れたスポンジで拭き取ることも重要です。粉が残っていると、釉薬の密着が悪くなり、焼成後に釉薬が剥がれる原因になります。
焼成後の作品は、窯から出してすぐは非常に高温です。
完全に冷めるまで待ちましょう。
急冷すると、温度差で割れることがあります。電気窯の場合、窯を開けるのは内部温度が100℃以下になってからが安全です。
冷却にも時間をかけるべきです。
完成した作品に小さな欠けやざらつきがある場合、サンドペーパー（耐水ペーパー#400〜#800程度）で軽く磨くことで滑らかにできます。ただし釉薬の表面は削らず、高台など釉薬のかかっていない部分のみに使用してください。
板作り陶芸は、基本を押さえれば誰でも美しい作品を作れる技法です。粘土の準備から乾燥管理、装飾、焼成まで、各工程のポイントを理解し、丁寧に作業を進めることが成功の鍵となります。失敗を恐れず、まずは小さな作品から挑戦してみましょう。
