還元焼成したのに茶色く発色してしまう
鉄釉の色は、釉薬に含まれる酸化第二鉄（Fe₂O₃）の量によって決まります。この酸化鉄が焼成時の化学反応によって、さまざまな色を生み出すのです。
具体的には、酸化第二鉄が1～3%含まれると淡い黄色に発色します。
これは透明感のある柔らかい色合いです。
5～10%になると茶色系の発色になり、いわゆる飴釉と呼ばれる温かみのある色調になります。
15%以上になると黒褐色に変化します。天目釉などの深い黒色は、この高濃度の鉄分によって生まれるんですね。
ただし、この発色は酸化鉄の量だけでは決まりません。焼成時の雰囲気（酸化か還元か）や温度、釉薬の基礎成分との組み合わせが複雑に影響します。同じ鉄分濃度でも、条件次第で全く異なる色になるということですね。
特に注意したいのは、鉄分が多すぎると釉薬が溶けにくくなり、表面がザラついたり、ピンホールができやすくなることです。美しい発色を得るには、適切な配合バランスが必須です。
鉄釉は焼成温度によって、発色や質感が大きく変わります。一般的に、1200～1300℃の高温で焼成されることが多いのですが、温度帯によって異なる表情を見せます。
1200℃前後の中温焼成では、釉薬の溶け具合がやや控えめになります。そのため、マットな質感や柔らかい発色になりやすいです。飴釉などは、この温度帯で美しい茶褐色を発色させることができます。
1250～1300℃の高温焼成では、釉薬が十分に溶けて、ガラス質の光沢が出ます。天目釉などの漆黒の輝きは、この高温焼成によって生まれるんですね。ただし、温度が高すぎると釉薬が流れ落ちてしまうリスクもあります。
温度の上昇速度も重要な要素です。急激に温度を上げると、釉薬内部のガスが抜けきらずにピンホールができやすくなります。ゆっくりと昇温させることで、なめらかな釉肌が得られるということですね。
また、冷却速度も発色に影響します。特に結晶釉や油滴天目などの特殊な表現を狙う場合は、冷却カーブを細かくコントロールする必要があります。1100℃付近での徐冷が、結晶の成長を促すんです。
温度管理が難しい場合は、デジタル温度計付きの電気窯を使うと失敗が減ります。狙った発色を安定して出すには、正確な温度管理が条件です。
焼成時の雰囲気（酸化か還元か）は、鉄釉の発色に決定的な影響を与えます。同じ釉薬でも、焼成方法を変えるだけで全く違う色になるんです。
酸化焼成では、窯内に十分な酸素が供給された状態で焼きます。この場合、鉄は酸化第二鉄（Fe₂O₃）として安定し、赤茶色系の発色になります。飴釉の温かみのある茶色や、鉄赤と呼ばれる赤褐色は、酸化焼成で生まれます。
還元焼成では、窯内の酸素を意図的に減らし、還元状態を作ります。すると鉄は酸化第一鉄（FeO）に変化し、青黒系の発色になるんですね。天目釉の深い黒色や、青磁のような青緑色は、この還元焼成によって生まれます。
還元が強すぎると、釉薬が金属光沢を帯びることもあります。油滴天目の銀色の斑点は、この強還元の産物です。逆に還元が弱いと、中途半端な茶色になってしまいます。
初心者が陥りがちなのは、還元焼成のつもりが不完全な還元になり、期待した青黒系ではなく茶色になってしまうケースです。窯の密閉性や燃料の量、空気の供給量を適切にコントロールする必要があります。
電気窯では基本的に酸化焼成になります。還元焼成を試したい場合は、ガス窯や灯油窯を使うか、還元剤を釉薬に添加する方法があります。
ただし還元剤の使用は上級テクニックですね。
鉄釉にはさまざまな種類があり、それぞれ独特の美しさと用途があります。
ここでは代表的な鉄釉を紹介しますね。
天目釉は、最も有名な鉄釉の一つです。15～20%の高濃度の鉄分を含み、還元焼成で深い黒色に発色します。中国の宋時代に完成された技法で、茶碗などに使われます。表面に油滴や曜変と呼ばれる虹色の斑点が現れることもあります。
飴釉は、5～10%程度の鉄分を含み、酸化焼成で温かみのある茶褐色に発色します。民芸陶器によく使われ、素朴で親しみやすい雰囲気を持っています。食器類に適していて、日常使いしやすいですね。
鉄赤（てつあか）は、酸化焼成で鮮やかな赤褐色を発する釉薬です。
弁柄（べんがら）とも呼ばれます。
和食器や花器に使われることが多く、華やかな印象を与えます。
柿釉は、飴釉に似ていますが、より赤みを帯びた柿色に発色します。これは鉄分の濃度と焼成温度の微妙な調整によって生まれます。
黒天目は、天目釉の中でも特に黒色が濃いものを指します。完全な漆黒を目指す場合は、鉄分を20%以上にすることもあります。ただし鉄分が多すぎると釉薬が溶けにくくなるため、調整が難しいんです。
用途別に選ぶなら、日常食器には飴釉、茶道具には天目釉、装飾的な花器には鉄赤が適しています。それぞれの特性を理解して選ぶことが大切です。
鉄釉の扱いには独特の難しさがあり、初心者は失敗しやすいポイントがいくつかあります。実際の失敗例から、成功のコツを学びましょう。
最も多い失敗は「ピンホール」です。釉薬表面に針で刺したような小さな穴ができてしまう現象ですね。これは釉薬内部のガスが抜けきらずに残ることで起こります。対策としては、素焼きを十分に行い、釉薬を薄く均一にかけることが基本です。
「釉薬の流れ落ち」も頻繁に起こります。高温で釉薬が溶けすぎて、作品の底部に溜まったり、棚板に張り付いたりします。これを防ぐには、釉薬を厚くかけすぎないこと、底部から1cm程度は釉薬をかけないことが原則です。
「発色のムラ」は、釉薬のかけ方が不均一だったり、焼成時の温度分布が偏っていることが原因です。釉薬は2～3回に分けて薄くかけ重ねると、均一な厚みになります。
窯の中での配置も考慮すべきですね。
「期待した色が出ない」という失敗は、還元焼成の調整ミスが多いです。還元が不十分だと茶色になり、還元しすぎると金属光沢が出すぎます。初めての釉薬を使う場合は、必ずテストピースで試し焼きをすることをおすすめします。
「釉薬の剥がれ」は、素地と釉薬の収縮率が合わないことで起こります。特に鉄分の多い釉薬は収縮率が大きくなりがちです。素地の土と釉薬の相性を確認することが必須です。
成功のカギは、適切な配合、均一な施釉、正確な温度管理の3つです。
これらを意識すれば、失敗は大幅に減ります。
最初は既製の釉薬を使い、慣れてから自分で調合するのも良い方法ですね。
鉄釉の発色をコントロールするには、他の金属酸化物を添加する方法があります。微妙な色調の変化や、独自の表現を生み出すことができるんです。
コバルト（CoO）を少量添加すると、青みを帯びた黒色になります。
添加量は0.1～0.5%程度で十分です。
天目釉に深みを出したい場合に有効ですね。
銅（CuO）を加えると、還元焼成で赤銅色の斑点が現れることがあります。
添加量は1～3%が目安です。
ただし銅は揮発しやすいため、窯の換気に注意が必要です。
マンガン（MnO₂）は、紫褐色の発色をもたらします。2～5%の添加で、鉄釉に深みと複雑さが加わります。飴釉に少量加えると、アンティーク調の落ち着いた色になります。
クロム（Cr₂O₃）は緑色を発色させますが、鉄釉との組み合わせでは茶緑色になることが多いです。
0.5～2%程度の添加で効果が出ます。
配合比率を変える際は、必ず少量でテストすることが原則です。添加物は少量でも劇的に発色が変わるため、慎重に調整する必要があります。
記録を残しておくと、再現性が高まりますね。
市販の釉薬に自分で添加物を加える場合は、まず100gの釉薬に対して0.1g（小さじ1/4程度）から試すのが安全です。一度に大量に加えると、取り返しがつかなくなることもあります。
専門書やオンラインの陶芸フォーラムで、他の陶芸家の配合レシピを参考にするのも良い方法です。ただし窯の種類や焼成条件で結果は変わるので、あくまで参考程度にとどめてください。
