灯油窯は月2万円以上の燃料費がかかります。
灯油窯は灯油を燃料とするバーナーで加熱する陶芸窯です。電気窯が電熱線で加熱するのに対し、灯油窯は直接炎を使って焼成します。
構造の違いが焼成結果に大きく影響します。灯油窯は炎が窯内を循環するため、温度分布にムラが生じやすい一方で、還元焼成という酸素を制限した焼き方が容易にできます。これは備前焼や志野焼のような伝統的な作品作りに不可欠な技法です。
電気窯は温度管理が自動化されていて初心者でも扱いやすいのが特徴です。
プログラムを設定すればほぼ放置できます。
対して灯油窯は焼成中の温度調整を手動で行う必要があり、経験と技術が求められます。
つまり電気窯は利便性重視、灯油窯は表現の幅重視です。
価格面では灯油窯の方が本体価格は安い傾向にあります。小型の灯油窯なら20万円台から購入できますが、電気窯は同サイズで30万円以上が相場です。ただし設置工事や燃料タンクなどの付帯費用を含めると、初期投資額はほぼ同等になります。
窯のサイズは内寸で表され、一般的な小型灯油窯は幅40cm×奥行40cm×高さ40cm程度です。A4用紙を少し大きくした程度の底面積ですね。この大きさで湯呑みなら20個程度、飯椀なら10個程度を一度に焼成できます。
灯油窯の最大の運用コストは燃料費です。1回の本焼成で灯油を50〜100L消費します。
灯油価格を1L あたり100円として計算すると、1回の焼成で5,000〜10,000円の燃料費がかかります。月に2回焼成すれば月1万〜2万円、週1回なら月2万〜4万円です。作品を多く作る作家さんにとって、この燃料費は無視できない金額になります。
消費量は窯のサイズと焼成温度で変わります。陶器の本焼きは1,230℃前後、磁器なら1,280℃以上まで上げる必要があり、温度が高いほど燃料を多く使います。焼成時間は昇温に8〜12時間、冷却に12〜24時間が標準的です。
燃料費以外の維持費も把握しておく必要があります。バーナーノズルは消耗品で、年1回の交換で5,000〜8,000円程度です。耐火レンガも数年で劣化し、部分的な補修が必要になります。補修用の耐火モルタルは1kg あたり500円程度ですが、レンガ自体の交換となると1枚1,000〜2,000円かかります。
温度測定に使う熱電対（温度センサー）も2〜3年で交換時期を迎えます。
交換費用は5,000〜15,000円です。
コスト削減の工夫としては、焼成回数を減らして1回あたりの窯詰め量を最大化することが基本になります。作品が溜まってから焼成する計画的な制作スケジュールを組むと、年間の燃料費を3割程度削減できます。
中古の灯油窯という選択肢もあります。ただし経年劣化でレンガにヒビが入っていたり、バーナー部分の調整が必要だったりと、購入後のメンテナンス費用がかさむリスクがあります。中古購入時は必ず現物を確認し、できれば実際に火入れして温度が上がるか確認してから購入を決めましょう。
灯油窯は屋外設置が原則です。室内に設置すると一酸化炭素中毒のリスクがあります。
設置場所は建物から2m以上離す必要があります。
これは消防法で定められた安全距離です。
また窯の周囲1m以内には可燃物を置けません。木材や段ボール、ビニールシートなどは焼成中の輻射熱で発火する危険があります。
基礎工事も重要です。窯本体の重量は小型でも200kg以上あり、レンガを積んだ大型窯なら1トンを超えます。地面が軟弱だと窯が傾いて破損の原因になるため、コンクリート製の基礎を作るのが一般的です。基礎工事の費用は5万〜15万円程度を見込んでおきましょう。
灯油タンクの設置にも規制があります。容量200L以上のタンクを設置する場合、消防署への届け出が必要です。タンクは窯から3m以上離して設置し、転倒防止の固定をします。屋外設置のため雨水が混入しないよう、タンクには必ず防水キャップを付けてください。
換気設備は命に関わる重要事項です。
灯油窯の排気には一酸化炭素が含まれます。屋根付きの作業場で使う場合、煙突を屋根より高い位置まで延長し、排気が滞留しないようにします。煙突の高さは窯の上端から最低2m以上が目安です。
焼成中は必ず一酸化炭素警報器を設置してください。警報器は窯から5m以内の位置、床上1.5m程度の高さに取り付けます。価格は3,000〜8,000円程度で、ホームセンターでも購入できます。
消火器の設置も義務です。ABC粉末消火器（3〜5型）を窯から5m以内の取り出しやすい場所に配置します。消火器は2年ごとに点検が必要で、使用期限は製造から10年です。
近隣への配慮として、焼成日時を事前に伝えておくと良いでしょう。焼成中は煙が出るため、洗濯物を干している時間帯を避けるなどの気遣いが近隣トラブルを防ぎます。
焼成の成否は温度管理で決まります。適切な昇温カーブを描けるかが作品の仕上がりを左右します。
焼成は大きく3段階に分かれます。まず600℃までの低温段階で、作品に残った水分を完全に蒸発させます。この段階を急ぐと作品内部の水蒸気が逃げ場を失い、亀裂や破裂の原因になります。昇温速度は1時間あたり50〜100℃が安全です。
次に600℃から1,000℃までの中温段階です。ここで粘土の化学変化が起こり、焼き締まりが始まります。昇温速度は1時間あたり100〜150℃に上げても問題ありません。ただし900℃付近で石英転移という体積変化が起こるため、この温度帯では特に注意が必要です。
最後に1,000℃以上の高温段階で目標温度まで上げます。陶器なら1,230℃前後、磁器なら1,280℃以上が一般的です。目標温度に達したら30分〜1時間その温度を維持する「ねらし」を行います。
これが基本です。
温度測定にはゼーゲルコーンという三角錐状の指示体を使う方法もあります。コーンは特定温度で曲がるように作られていて、温度計が故障した時のバックアップとして有効です。1個100〜200円で購入でき、窯内の複数箇所に置けば温度分布も把握できます。
バーナーの空気調整が焼成結果を大きく左右します。空気を多く送ると酸化焼成、空気を絞ると還元焼成になります。還元焼成では炎が不完全燃焼を起こし、作品から酸素を奪って独特の色合いを生み出します。備前焼の緋色や織部焼の緑色は還元焼成によって生まれる色です。
調整のコツは炎の色を見ることです。明るいオレンジ色なら酸化、暗い赤色で煙が出ていれば還元状態です。ただし還元が強すぎると煤が作品に付着して黒ずむため、微調整が必要になります。
冷却も重要な工程です。急冷すると釉薬に貫入（ヒビ模様）が入りすぎたり、作品本体が割れたりします。1,000℃以下になるまでは窯を密閉したまま自然冷却させ、それ以降は窯の蓋を少し開けて冷却速度を調整します。
室温まで下がるには12〜24時間かかります。
窯出しは作品が100℃以下になってから行います。
素手で触れる温度が目安ですね。
熱い状態で外気に触れさせると温度差で割れる危険があります。
灯油窯では電気窯では難しい「窯変」という偶然の美を生み出せます。
窯変とは焼成中の炎の当たり方や灰の付着によって、予想外の色や模様が生まれる現象です。同じ釉薬を使っても、窯の中の位置によって全く違う表情になります。これは灯油窯の炎が不均一に回るからこそ起こる現象です。
薪窯ほど極端ではないものの、灯油窯でも炎の方向を意識した窯詰めで窯変を狙えます。バーナーの正面に置いた作品は炎が直接当たって強い窯変が出やすく、奥や側面に置いた作品は穏やかな変化になります。この配置を計算することで、狙った効果を出せる確率が上がります。
灰釉との相性も抜群です。灰釉は木や植物の灰を原料にした伝統的な釉薬で、還元焼成で深みのある青緑色や茶褐色を発色します。電気窯の酸化焼成では出せない色合いが、灯油窯なら比較的容易に再現できます。
練り込み技法との組み合わせも面白い表現を生みます。練り込みは色の異なる粘土を混ぜ合わせて模様を作る技法で、焼成後にその模様が浮かび上がります。還元焼成で粘土の色が変化するため、酸化焼成とは違った予想外の色合いが楽しめます。
火色という独特の効果も灯油窯の魅力です。火色は高温の炎が直接当たった部分に現れる緋色の発色で、特に鉄分を含んだ土で顕著に出ます。備前焼の見どころの一つとして知られる現象ですね。
これらの技法を意識的にコントロールするには、記録を付けることが重要です。窯詰めの配置図、温度カーブ、空気調整のタイミングなどを詳細にメモしておきます。成功した焼成の条件を再現できれば、偶然を必然に変えられます。
失敗作も学びの宝庫です。なぜその色が出たのか、なぜ釉薬が流れたのかを分析すれば、次の制作に活かせます。灯油窯での陶芸は試行錯誤の連続ですが、そのプロセス自体が創作の醍醐味と言えるでしょう。
