単室窯で焼くと作品全体が均一に焼けると思っていませんか？
単室窯は焼成室が1つだけで構成される窯です。焼成室、燃焼室、煙突という3つの要素から成り立っています。
焼成室は作品を置く空間で、容積は0.3～2立方メートル程度が一般的です。
これは畳1～6畳分くらいの体積ですね。
燃焼室は窯の下部や側面に配置され、薪やガスを燃やして熱を発生させます。煙突は上部にあり、燃焼ガスを排出しながら窯内の空気の流れを作ります。
構造が単純なため、温度のコントロールがしやすいのが特徴です。
電気窯、ガス窯、薪窯など、熱源によって種類が分かれます。電気窯は温度管理が最も簡単で、ボタン操作で設定温度まで自動昇温します。ガス窯は中間的な特性を持ち、薪窯は炎の動きを読みながらの焼成が必要です。
個人の陶芸家や小規模工房では、扱いやすさから単室窯が選ばれることが多いですね。
単室窯と連房式登り窯は、焼成室の数で大きく異なります。連房式登り窯は複数の焼成室を階段状に連結した構造で、5～10室以上持つものもあります。
つまり構造の複雑さが違うということですね。
連房式登り窯では、下の室から順に焼成していきます。下の室で発生した熱が次の室へ流れ込むため、燃料効率が良いのが利点です。一方で、各室の温度管理が難しく、経験と技術が必要になります。
単室窯は1回の焼成で扱える作品数が限られます。しかし温度や雰囲気を細かくコントロールできるため、実験的な焼成や少量生産に適しています。
日本陶磁協会の資料には、江戸時代から使われてきた登り窯の構造について詳しい図解があります。
連房式登り窯は大量生産向き、単室窯は少量多品種向きという使い分けが基本です。
現代では、電気やガスを使った単室窯が主流になっています。設置面積が小さく、都市部でも使えることが理由です。伝統的な薪を使う登り窯は、窯焚きに数日かかり、煙の問題もあって減少傾向にあります。
単室窯の焼成温度は、作品の種類によって変わります。素焼きは700～900℃、本焼きは1200～1300℃が目安です。
温度差は500℃以上ということですね。
昇温速度も重要なポイントです。急激に温度を上げると作品が割れる危険があります。特に素焼きでは、作品内部の水分を十分に蒸発させる必要があるため、600℃までは1時間あたり50～100℃程度でゆっくり上げます。
本焼きでは、釉薬の種類に応じて最高温度を調整します。青磁や白磁は1250～1300℃、織部や志野は1200～1230℃程度です。温度計での確認に加えて、ゼーゲルコーンという熱量を測る道具も併用します。
ゼーゲルコーンは特定の温度で溶けて曲がる三角錐です。窯の中に置いておき、溶け具合を観察窓から確認することで、温度だけでなく「どれだけ熱が入ったか」を判断できます。
冷却も焼成の一部です。
急冷すると釉薬にヒビが入ったり、作品が割れたりします。1000℃以下になるまでは窯を開けず、自然冷却させるのが原則です。完全に冷えるまで24時間以上かかることもあります。
温度管理用の電子制御装置を使えば、昇温・保温・冷却のプログラムを設定できます。
これにより焼成の失敗を大幅に減らせますね。
単室窯の中は場所によって温度が違います。一般的に、燃焼室に近い下部や側面は高温になり、中央部や上部はやや低温です。
温度差は50～100℃にもなります。
この温度差を利用して、作品を配置する場所を選びます。高温が必要な磁器は下段や燃焼室寄りに、低温で焼く陶器は上段や中央に置くのが基本です。
棚板を使って作品を積み重ねる際は、空気の流れを考慮します。詰め込みすぎると熱の循環が悪くなり、焼きムラが出やすくなります。作品同士の間隔は最低でも2～3cm空けましょう。
大きな作品と小さな作品を混在させる場合、大きな作品が熱の流れを遮ることがあります。そのため、大きな作品は下段に、小さな作品は上段に配置するのが効果的です。
釉薬の種類によっても配置を変えます。
還元焼成が必要な青磁や天目は、炎が直接当たる場所に置きます。酸化焼成の織部や黄瀬戸は、やや穏やかな場所が適しています。同じ窯内で異なる焼成雰囲気を作り分けることは難しいため、焼成ごとに作品の種類を統一するのが無難です。
全国陶芸教室協会のガイドでは、窯詰めの実例写真とともに配置のポイントが解説されています。
試し焼きで温度分布を確認するのも有効です。窯の各所にテストピースを配置し、焼き上がりの色や質感を比較すれば、自分の窯の特性が分かります。
単室窯は定期的なメンテナンスが必要です。焼成を重ねると、窯の内壁に釉薬が飛んで付着したり、レンガにひび割れが生じたりします。
つまり消耗品ということですね。
内壁の清掃は、年に1～2回程度行います。付着した釉薬はハンマーとタガネで削り落とします。この作業を怠ると、次の焼成時に釉薬が剥がれて作品に落下する危険があります。
レンガのひび割れは、耐火モルタルで補修します。小さなひびなら自分で直せますが、構造的な亀裂が入った場合はプロに相談しましょう。放置すると熱効率が落ち、燃料費が増える原因になります。
電気窯の場合、発熱体の劣化に注意が必要です。発熱体は消耗品で、200～300回の焼成で交換時期を迎えます。発熱体が弱ると設定温度まで上がらなくなるため、温度の上昇が鈍くなったら交換を検討します。
ガス窯や薪窯では、バーナーや火床の清掃が欠かせません。
灰や煤が溜まると燃焼効率が下がります。焼成後、窯が完全に冷めたら灰を掻き出し、空気取り入れ口の詰まりをチェックしましょう。
窯の寿命は使用頻度と管理方法で変わります。週1回焼成するプロの工房では10～15年、月1回程度の趣味利用なら20年以上持つこともあります。レンガの劣化が進み、補修しても熱効率が戻らなくなったら、建て替えや買い替えのタイミングです。
予防的なメンテナンスで寿命は大きく延びます。焼成記録をつけて、温度や時間、トラブルの有無を記録しておくと、異常の早期発見につながりますね。
