練込は粘土を混ぜただけでは模様が出ません。
練込は異なる色の粘土を組み合わせて、断面に美しい模様を作り出す陶芸技法です。
「ねりこみ」と読みます。
この技法の最大の魅力は、粘土の内部まで模様が入っていることです。表面だけに絵付けをする技法とは違い、削っても切っても同じ模様が現れます。
まるで金太郎飴のような構造ですね。
練込には大きく分けて2つのアプローチがあります。1つ目は色土を層状に重ねて縞模様を作る方法です。2つ目は色土を細かく組み合わせて複雑な幾何学模様を作る方法になります。
日本では古くから練込技法が用いられてきました。奈良三彩や正倉院の宝物にも練込の技術が見られます。現代では作家による芸術作品から日常使いの器まで、幅広く制作されています。
初心者にとっては、比較的シンプルな縞模様から始めるのがおすすめです。色土を3色程度に絞り、基本的な重ね方をマスターすることで、着実に技術を身につけられます。
練込作品を作るには、まず適切な色土を用意する必要があります。
色土は白土に顔料を混ぜて作ります。
市販の色土を購入するのが最も手軽な方法です。陶芸用品店では赤・黄・青・緑・茶・黒など、さまざまな色の練込用粘土が販売されています。価格は500gで800円から1,500円程度が相場です。
自分で色土を作る場合は、白土1kgに対して顔料を20g程度混ぜるのが基本です。顔料の量を調整することで、色の濃淡をコントロールできます。鉄分を含む赤土なら茶色系、コバルトなら青系の発色になります。
色土を準備する際の重要なポイントは、すべての土の収縮率を揃えることです。収縮率が異なる土を組み合わせると、乾燥や焼成の過程でひび割れや剥離が発生します。同じメーカーの同じシリーズの土を使うのが確実です。
土の硬さも統一する必要があります。硬さが違うと、組み合わせたときに柔らかい土が変形してしまい、きれいな模様が作れません。触った感触が同じになるよう、水分量を調整してください。
練込作品の制作は、土の準備から始まります。使用する色土をそれぞれ同じ硬さに調整してください。
最も基本的な縞模様の作り方を説明します。まず色土をそれぞれ5mm程度の厚さに伸ばします。
この厚さは名刺よりやや厚い程度です。
次に色を交互に重ねていきます。
重ねた土を上から軽く押さえて密着させます。
空気が入らないよう注意が必要です。
空気が残ると焼成時に膨れたり割れたりする原因になります。
密着させたら、好みの方向に切断します。
切断面に現れた縞模様が作品の表面になります。
この状態の土を「練込土」と呼びます。
練込土を使って、板状に伸ばして皿を作ったり、紐状にして積み上げて器を作ったりします。
より複雑な模様を作る場合は、市松模様や渦巻き模様などの技法があります。市松模様は縞模様の土を90度回転させて重ね、再び切断することで作れます。渦巻き模様は2色の土を重ねてロール状に巻いてから切断します。
作業中は土が乾燥しないよう、使わない色土はビニール袋に入れて保管してください。乾燥すると硬さが変わり、きれいな模様が作れなくなります。
練込初心者が最も失敗しやすいのは、土の硬さの不統一です。硬さが違う土を組み合わせると、柔らかい土だけが変形してしまいます。結果として模様が歪み、意図した通りの仕上がりになりません。
2つ目の失敗要因は、土の間に空気が入ることです。色土を重ねる際に空気を噛み込むと、乾燥時にその部分が浮き上がります。焼成すると膨れたり、最悪の場合は割れてしまいます。重ねるときは端から中心に向かって、空気を押し出すように密着させることが大切です。
収縮率の異なる土を混ぜるのも危険です。例えば磁器土と陶器土を組み合わせると、乾燥収縮率が3%程度違います。これは10cm四方の板なら3mm程度のズレになり、必ずひび割れが発生します。
土を切断する際の力加減も難しいポイントです。強く押しすぎると模様が潰れ、弱すぎるときれいに切れません。よく切れるワイヤーカッターを使い、一定の速度で引くのがコツです。
焼成温度の設定ミスも見落とせません。色土に含まれる顔料によって、適切な焼成温度が異なります。例えばコバルト系の青は1,230度以上で発色しますが、鉄系の赤褐色は1,200度程度が適温です。
温度が高すぎると色が飛んでしまいます。
これらの失敗を防ぐには、まず同じシリーズの色土を使うことです。信頼できるメーカーの製品なら、収縮率や焼成温度が統一されています。
練込土を使った器の成形には、いくつかの方法があります。最も基本的なのは「たたら作り」と呼ばれる板状成形です。
たたら作りでは、練込土を均一な厚さ(5〜7mm程度)に伸ばします。
この厚さは500円玉5枚を重ねた程度です。
伸ばした土を型に押し当てて成形します。平皿やオーバル皿など、比較的浅い器に適した方法です。
紐作りも練込作品でよく使われます。練込土を直径1cm程度の紐状に伸ばし、渦巻き状に積み上げていきます。
この方法なら深めの器やカップも作れます。
紐と紐の接合部は内側から指でしっかり押さえて密着させてください。
ろくろ成形も可能ですが、練込土は通常の土より扱いが難しくなります。色土の境界部分で粘土の性質が微妙に異なるため、ろくろの回転で形が崩れやすいのです。
初心者は避けた方が無難です。
型を使った成形も効果的です。石膏型や既存の器を型として使い、練込土を押し当てて形を作ります。同じ形の器を複数作りたいときに便利な方法です。
成形後は模様の位置を確認してください。器の内側と外側、どちらに模様を見せるかで印象が大きく変わります。外側に模様がある器は装飾的な印象になり、内側に模様がある器は料理を盛ったときに楽しめます。
乾燥は均一に行うことが重要です。練込土は色ごとに乾燥速度が微妙に違う場合があります。急激な乾燥は避け、ビニールをかけてゆっくり乾かすのが基本です。
成形が終わった練込作品は、丁寧な仕上げ作業が必要です。乾燥後の表面を軽く削ることで、模様がより鮮明に現れます。
削り作業では目の細かいサンドペーパー(400番程度)を使います。表面を優しくこすることで、土の表面が整い模様のコントラストが強調されます。力を入れすぎると模様が削れてしまうので注意が必要です。
素焼きは通常の陶芸作品と同じ温度(800度前後)で行います。素焼き後、さらにサンドペーパーで表面を整えると、模様が一層美しく見えます。
釉薬の選択が練込作品の印象を大きく左右します。透明釉を使えば模様がそのまま見え、色釉を使えば全体の色調を変えられます。ただし不透明な釉薬を厚くかけると、せっかくの模様が見えなくなってしまいます。
釉薬を薄めにかけるのがポイントです。通常の器より希釈率を高くし、浸し掛けなら1秒程度、吹き付けなら薄く2回に分けてかけます。模様がほんのり透けて見える程度が理想的です。
本焼成の温度は使用した色土の種類によって決まります。一般的な陶器用の色土なら1,200〜1,230度が適温です。磁器用なら1,250〜1,280度まで上げる必要があります。
焼成時の注意点として、色土に含まれる顔料によって発色温度が異なることを覚えておいてください。例えば鉄系の茶色は1,200度付近で最も美しく発色しますが、それ以上の温度では黒ずんでしまいます。複数の色を使う場合は、すべての色が美しく発色する温度帯を選ぶことが重要です。
焼成後の作品は、研磨することでさらに美しさが増します。耐水ペーパー(800〜1,200番)で表面を磨くと、模様の輪郭がシャープになり、土の質感も滑らかになります。
研磨は水をつけながら行うのが基本です。
基本的な縞模様をマスターしたら、より複雑なデザインに挑戦できます。オリジナリティの高い作品を作るには、色の組み合わせと切断角度の工夫が鍵になります。
色の選び方では、対比効果を意識してください。例えば白と黒の組み合わせは最もコントラストが強く、くっきりした模様になります。一方、白とクリーム色の組み合わせは優しい印象の模様になります。3色以上使う場合は、色相環で隣接する色を選ぶと調和の取れた配色になります。
切断角度を変えることで、同じ組み合わせの土から異なる模様を生み出せます。縞模様の土を45度で切れば斜めストライプになり、90度で切ってから再び重ねれば市松模様になります。
ツイスト技法も面白い効果を生みます。2色の土を重ねて棒状にし、両端を持ってねじることで螺旋模様ができます。この棒を輪切りにすると、渦巻き状の模様が現れます。
モザイク技法では、色土を小さな立方体に切り分け、ランダムまたは規則的に並べて再構成します。完成した塊を切断すると、タイル状の複雑な模様が出現します。
マーブル効果を出したい場合は、色土を重ねた後に一度だけ軽く練ります。完全に混ぜ合わせず、色の境界を少しぼかす程度にとどめるのがコツです。
練りすぎると色が濁ってしまいます。
グラデーション効果も作れます。同じ色の濃淡を段階的に変えた土を重ね、薄くスライスして器の表面に貼り付けます。器の底から縁に向かって色が徐々に変化する、繊細な作品になります。
練込土に彫刻を施す技法もあります。成形後の表面に線彫りを入れると、彫った部分だけ下の色が見えて、立体的な模様が生まれます。
浅めに彫るのがポイントです。
これらの応用技法を組み合わせることで、あなただけのオリジナル作品が完成します。まずは1つの技法を確実に習得し、徐々に複雑なデザインに挑戦していくのが上達への近道です。
