焼成後に割れなかったガラスが、1週間後に突然パンッと割れることがあります。
陶芸の窯作業や工房での金属加工など、高輝度の光を扱う場面では、目を守るための色ガラス（遮光ガラス）が欠かせません。この遮光ガラスは、溶接面や保護めがねに装着して使うもので、光の遮断レベルを「遮光度番号」という数字で管理しています。
遮光度番号は4番から14番まであり、番号が大きいほど色が濃く、遮光性が高くなります。溶接作業に使われる番号は主に8番〜14番の範囲で、なかでも11番・12番が現場で最も多く選ばれています。これが基本です。
番号を間違えると、作業効率と安全性の両方に影響します。たとえば、半自動溶接で300A以上の電流を流す場合に10番以下の薄い遮光ガラスを使うと、まぶしすぎて目が焼けるリスクがあります。逆に、TIG溶接で50A程度の低電流作業のときに11番以上の濃いものを使うと、溶け込み状態が見えにくくなり、仕上がりが不安定になります。遮光度番号は作業電流に合わせて選ぶのが原則です。
陶芸の窯作業では直接アーク溶接のような強い光は出ませんが、赤外線を多く発生する高温環境での作業が続く場合は遮光保護具の使用が推奨されています。特に吹きガラス作業では、JIS T8141規格に基づいた適切な遮光度の保護具を選ぶことが大切です。
溶接作業が楽になる？目に優しくて疲れない遮光ガラスの選び方（株式会社伸成工業）
遮光ガラスは外側から「素ガラス→遮光ガラス→素ガラス」の3枚構成で溶接面に装着するのが基本の使い方です。素ガラス（透明なカバープレート）は遮光ガラスをスパッタ（金属の飛沫）から守るために使います。遮光ガラスに傷がついたまま使い続けると、視界が乱れて目の疲労が増します。消耗品として定期的に交換しましょう。
遮光ガラスには、遮光度番号（濃さ）とは別に「色」があります。これが意外と知られていないポイントで、色によって視界のコントラストや長時間作業での目の疲れ方がまったく変わってきます。
現在市販されている遮光ガラスの色は主に3種類です。
- 黄色系：明るさを増幅する効果がありますが、アーク中心がぼやけて見えにくくなる傾向があります。目が疲れやすいため、溶接作業には不向きとされています。
- 緑色系：最も多く流通しているいわゆる定番色です。現場の8割以上の人が緑の遮光ガラスしか経験したことがないと言われるほど普及しています。見やすく安定していますが、細かな溶け込みの確認はやや苦手。
- 青色系：コントラストが高く、溶け込みの境界線やビードの形状がシャープに見えます。長時間の作業でも目が疲れにくいとされており、TIG溶接やアルミ溶接など繊細な作業で特に効果を発揮します。
これは使えそうです。ただし、青色の遮光ガラスは流通量が少ないという現実があります。製造ロットによって色味がばらつくため、「青色指定」での購入が難しく、運よく青みがかった製品に出会えたら大切に使う、というのが現状です。
【現場で選ぶ】遮光ガラスの色と番号の選び方｜青・緑・黄色それぞれの特徴を現場視点で解説（溶接の道）
陶芸家の方が窯を覗いたり、炉前作業で赤外線にさらされたりする場面でも、保護ガラスの「色」は視界の快適さに直結します。作業時間が長くなればなるほど、目の疲労の差は積み重なります。現在使っている遮光ガラスが緑系しか経験がなければ、一度青系を試してみる価値があります。
陶芸の世界で、色ガラスを使った装飾は独特の輝きを作品に加える魅力的な手法です。ガラスビーズやフリット（粒状ガラス）、パウダー（粉末ガラス）を陶器の成形段階や施釉後に乗せて焼成することで、溶け込んだガラスが光を受けてキラキラと輝く仕上がりになります。
この装飾技法での焼成温度の目安は800〜830℃前後です。この温度はガラスが溶け始める域で、陶磁器の本焼き温度（1200〜1300℃）よりもはるかに低い点がポイントです。つまり、陶器を先に本焼きしてから、後工程でガラスを乗せて再度低温焼成する手順が一般的になります。
焼成の際に注意が必要なのは、ガラスの種類と温度の組み合わせです。たとえばガラスビーズを使用する場合、複数回焼成を繰り返すたびに熱が加わり、ビーズがさらに溶けて変形したり変色したりすることがあります。形を保ちたい場合は、焼成は1回にとどめることが推奨されています。
もう一つ見落とされがちな注意点があります。それが「ストライカーガラス」の特性です。ストライカーとは、焼成前と焼成後で色が大きく変わる色ガラスのことで、イエローやオレンジ系のものは焼成前がほぼ透明に見えます。管理ラベルが外れると焼成後に予想外の色が出てしまい、「思っていた作品と全然違う」という事態になりかねません。ストライカーガラスだけは油性ペンで必ず色の名前を書いておくのが原則です。
ガラスフュージングで準備するもの（材料・窯・道具）の詳細解説（Fused glass art GALA）
陶芸の装飾用途でよく使われるガラスの形状には、板ガラスを砕いたフリット、太さ1ミリ程度の細い棒状ガラス（ストリンガー）、極薄の不定形なガラス片（コンフィティー）などがあります。作品のサイズやデザインのイメージに合わせて使い分けると、仕上がりに幅が出てきます。
色ガラスを複数組み合わせて焼成するとき、最も大きなリスクが「膨張係数の不一致」です。膨張係数とは、温度が1℃上がるごとにガラスがどれだけ伸び縮みするかを数値化したもので、この値が異なるガラスを一緒に焼成すると、冷却の過程でガラス同士が引っ張り合い、割れが発生します。
怖いのはタイミングです。焼成直後に窯から出した時点では割れていないことがあり、「大丈夫だった」と思ってそのままにしていると、翌日・翌週にヒビが広がったり、突然パンッと割れたりします。実験では焼成から1週間後に突然割れた事例も報告されています。
現在フュージング用ガラスとして流通している主要な2メーカーを例に挙げると、アメリカのブルズアイ社（膨張係数90）とイタリアのモレッティ社（膨張係数104）の製品は、数値が大きく異なるため、絶対に混在させてはいけません。たとえば、モレッティのミルフィオリ（金太郎飴状のカラーガラス）をブルズアイのクリア板ガラスに乗せて焼成するのはアウトです。
痛いですね。しかし、陶芸初心者やハンドメイド作家のなかには、この知識なしに色ガラスを組み合わせ、ガラスのアクセサリーやインテリア作品をネットで販売しているケースもあります。購入者が身に着けているときに突然割れれば、重大なトラブルに発展するリスクがあります。
膨張係数の違うガラスで焼成するとどうなるか？実験レポート（グラクラBLOG）
膨張係数は各メーカーの製品パッケージや公式サイトに必ず記載されています。ガラスを購入する際にメーカーと膨張係数を確認し、同じ数値のガラスだけを組み合わせるというルールを守れば、このリスクは完全に回避できます。使用するガラスはメーカーごとに分けて保管するのが安全管理の基本です。
色ガラスを焼成する際、温度を上げることと同じくらい大切なのが「冷ます工程（徐冷）」です。多くの初心者が「焼いた後は自然に冷えれば大丈夫」と思いがちですが、実際はここが最も失敗しやすいポイントです。
ガラスは熱伝導率が非常に低い素材で、外側と内側で温度差が生じやすい性質があります。急激に冷やすと、外側が先に縮もうとするのに内側がまだ膨張した状態のままになり、その差が内部応力となってヒビや割れの原因になります。これを熱衝撃割れと言います。
正しい徐冷の流れは次の通りです。トップ温度（800℃前後）で数分キープした後、一定の温度まで急冷せず、設定したスピードで少しずつ温度を下げていきます。ブルズアイ社のガラスを例にとると、徐冷の基準温度は482℃で1時間程度のキープが目安とされています。15cm程度の小皿であれば、昇温から窯出しまでに10時間以上かかるのが標準的な時間感覚です。
電気炉を選ぶ際に見るべきポイントも重要です。プログラミング機能があるかどうか（温度の上昇スピード・キープ時間・降下スピードを自動管理できるか）と、炉内のサイズが製作したい作品の大きさに合っているかを確認してください。安価な小型電気炉では内寸が幅85mm×奥行き120mm×高さ60mm程度のものが多く、8cm以上の器には対応できません。
これは使えそうです。小さなアクセサリーや豆皿を試作するなら小型炉で十分ですが、大皿や立体作品を手がけるなら、プログラミング対応の中型以上の電気窯を検討する価値があります。城田電気炉材のSuper500STや、ポーセラーツ教室でも使われるART KILN SV-1などは、陶芸×ガラス焼成の両方に使いやすいモデルとして知られています。
徐冷のプログラムを手入力できない炉の場合は、タイマーを使って手動でキープ時間を管理するか、自動プログラム対応の機種への買い替えを検討してみてください。電気炉への投資は、失敗を減らすための最も確実なコスト削減策です。
